Wie kann man schlecht über ein Restaurant reden, wenn man nicht zahlt?
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Anonim

Liebhaber offener, bissiger, blutrünstiger Kritik, Decknamen der berüchtigten "Slating"? Nun, das ist alles vorbei.

Dies teilte die "Zeitung" mit, ohne Angst vor dem Leugnen zu haben, dass der Plan nun "von der Speisekarte" sei.

Nach diversen Artikeln von Dissapore sul unantastbares Recht auf Kritik selbst in Bezug auf Orte und Restaurants, die als unantastbar gelten, muss etwas in Mailand angekommen sein aus den Teilen der Via Negri (Heimat der Zeitung), die mit einem inspirierten Artikel - sagen wir so - zu einigen neueren Posts von Dissapore (identifiziert als "one des bekanntesten Kochblogs "aber nicht direkt zitiert, eine Rückkehr in die Vergangenheit, es wurde 2005 gemacht) bestätigt, dass ja, die negative Essenskritik, das Verriss, sie ist schön und tot.

Weg, aufgelöst, verdampft. Verschwunden mit der Geschwindigkeit des Söldnerjournalisten, der auf der Suche nach medialer Sichtbarkeit und damit verbundener jubelnder Kritik selbstlos das Gericht des gewieften Gastronomen abwischt. Derrubriked von einer Bande von Prostituierten, die bereit sind, sich für eine dekonstruierte Carbonara oder gebratenes Eigelb zu verkaufen.

Oder zumindest, so geschah es "vorher".

Das heißt, vor - wieder nach der maßgeblichen Zeitung - dem Aufkommen eines Stammgastes in den letzten Posts von Dissapore, dem guten Federico Effe Ferrero, das in letzter Zeit zu viel Platz hatte, weil es unbestreitbar das Verdienst war, offen gesagt zu haben, was er von zwei Sternerestaurants (Enoteca Pinchiorri und Uliassi) hielt, einschließlich Mängeln und Mängeln.

Artikel Il Giornale
Artikel Il Giornale

Die Zeitung beginnt dann mit einer philosophischen Dissertation über Beruf des Lebensmittelkritikers, die sich auf eine bestimmte Kategorie konzentriert, die von Kritiker verkauft, eine Kategorie, die heute laut der Zeitung auf Kosten der reinen und intakten von. entvölkert zu sein scheint unabhängiger Kritiker.

Und um ihre Denkweise zu untermauern, umfasst die Mailänder Zeitung zwei bekannte Namen: Valerio Visintin, "Der maskierte Kritiker des Corriere della Sera, der mit Sturmhaube und Hut bedeckt durch italienische Restaurants geht, damit niemand seine Identität kennt" und Paolo Marchi, Journalistin und Schöpferin des Kochkongresses Identità Golose.

"Nun, es gibt ein Unabhängigkeitsproblem", beteuert Marchi - da sind die gestohlenen Stücke im Netz, die Stricher, die Werbung. Es gibt Einladungen, die es vorher nicht gab, und Wie kann man schlecht über ein Restaurant sprechen, in dem man nicht bezahlt? ”.

Das Problem der jubelnden Schlamperei moderner Gastronomiekritiken scheint also allgegenwärtig zu sein: in der kostenlose einladungen. In der unziemlichen Angewohnheit von Gastronomen, kostenlose Mahlzeiten anzubieten, um die Gunst des diensthabenden Kritikers zu gewinnen, wie auch in der noch schlimmeren Gewohnheit des letzteren, ihn anzunehmen.

In Wirklichkeit ist es schwer zu glauben, dass das Problem nur darin besteht, die Rechnung nicht zu bezahlen und seine Finanzen nicht aufzugeben, obwohl das wirtschaftliche Problem für diejenigen, die den Beruf des Lebensmittelkritikers ausüben, sicherlich ist nicht sicher sekundär.

Der professionelle Food-Kritiker ist in der Tat nicht wie der pompöse Laie, der einmal im Jahr ins Sternerestaurant geht und sich kompetent fühlt, wenn er darauf spuckt und auf TripAdvisor darüber spottet: nein, er huldigt mehreren Einheimischen von seinem Besuch (wie von Dissapore hier angedeutet), dem Budget harte Schläge zufügen, und es ist daher "verständlich", dass eine kleine Hilfe in Form einer freundlich angebotenen Mahlzeit von den meisten geschätzt wird.

Das Problem ist jedoch ein anderes, und zwar "deontologischer" Art, sprich professionelle Korrektheit von Anfang an: Ich, ein Lebensmittelkritiker, kann klar und sachlich bleiben, wenn ich nicht Hunderte von Euro aus meinem eigenen Geld verschwende Tasche für ein Spitzenessen, und wenn ich noch dazu mit Sympathie, Herzlichkeit, (ähnlicher) Freundschaft bis hin zur Bequemlichkeit geehrt werde?

Kann ich, wenn auch intellektuell ehrlich, im Bewusstsein, dass es sich vielleicht um eine geschickte Inszenierung handelt, die auf eine positive Bewertung abzielt, alles aufräumen, um zu schreiben, dass das Filet verkocht war oder der Service zu wünschen übrig ließ?

Nein, und das aus einem einfachen Grund: Für mich, einen angesehenen Gast mit Kugelschreiber, aber vor allem mit diskreter oder sogar beträchtlicher medialer Sichtbarkeit, wird das Filet immer perfekt zubereitet serviert und der Service wird sich immer zeigen das Maximum.

Es wird daher nicht schwer sein, distanziert, unparteiisch und objektiv zu bleiben und dabei aufrichtig und mit reinem Gewissen zu bleiben, da die positive Bewertung notwendigerweise der objektiven Wahrheit der Dinge und der mir vorbehaltenen Behandlung entspricht.

Es liegt also auf der Hand, dass man, wie der Artikel berichtet, in der Kritik einer unterwürfigen, unterwürfigen Art versinkt, in einem Meer der Verwüstung, in dem selbst die kleinste zwiespältige Stimme, wie die von Ferrero, als schreiende Stimme wahrgenommen wird die Wüste.

Aber würde es wirklich ausreichen, die berüchtigten Einladungen nicht anzunehmen, um einen Ort objektiv bewerten zu können, würde es wirklich ausreichen, Restaurants und Trattorien anonym zu besuchen, wie ein "normaler" Kunde, um ein aufrichtiges, objektives und zuverlässiges Urteil zu fällen?

Ist die negative Kritik von Visintin, der die Eröffnung eines neuen Restaurants oder einer neuen Pizzeria verfolgt, nicht bereits Teil eines vorab bekannten Drehbuchs?

Die Welt der Lebensmittelkritik scheint hoffnungslos, und der Artikel schließt mit der knappen Feststellung, dass "Kritik am Tisch nicht mehr nötig ist".

Doch in diesem dunklen Meer menschlicher Schlamperei und billiger Unterwürfigkeit (sozusagen) sind stattdessen einige Blitze von "Mut und Urteilsautonomie" zu finden: Sie können unbekannte oder beruhigende Kleidung tragen, jung oder erfahren sein, von das Web oder Printmedien.

Vielleicht sind sie es, die dem trendigsten und nutzlossten Beruf der Welt Glanz und Würde zurückgeben: dem des Lebensmittelkritikers. Das Problem ist, herauszufinden, wer ich bin.

Hier, wer sind sie?

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